Ожидания и действительность: 1000 километров по заснеженной Армении

Забавно устроено человеческое сознание. В собственной голове мы выстраиваем картину мира. В то время, когда элементов для этого сферического, как Почва, паззла не достаточно, мы или восполняем утраты тем либо иным методом (разговор с таксистом, незнакомцем в баре, полуночное гугление, наконец) либо … недостающее.

Что в следствии? Фальшивые, неправильные представления обо всем, о чем у нас нет стопроцентно правильной информации. А где ее забрать?

Кроме того к древним исходникам нельзя относиться с полным доверием. И уж тем более в век интернета, копипаста, сетевых троллей и манипулирования публичным сознанием (другими словами, тотальной девальвации информации) принимать на веру что-либо весьма сложно. А также в то время, когда видишь что-то собственными глазами — то не всегда понимаешь, что и как тут на самом деле.

К чему такое сложное предисловие? Легко отправляясь в Армению, я воображал себе все не так. Возможно, особенную роль в этом сыграли и мои привычные армяне — по большей части, люди успешные либо демонстрирующие успех.

Благодаря им я полюбил эту страну, ни разу в ней не побывав, привык ко вкусу армянского вина и минеральной воды "Джермук".

И вот появилась возможность побывать в данной прекрасной стране. Ожидания были высоки.

В современном аэропорту Еревана все было превосходно. Мы сели в автобус и отправились куда-то в ночь. То и дело колеса "Спринтера&на данный момент; проваливались в глубокие ямы, кузов содрогался.

Но по весне — где не бывает?
Позже было посещение успешного винодельческого хозяйства в селе Арени. И снова ожидания сбывались . Огромные дубовые бочки.

Терпкий, с послевкусием, привычный вкус вина из автохтонных сортов винограда – воскеат и арени.

Поздно вечером автобус доставил меня и сотрудников в город Джермук, в шикарный отель Hyatt Place, где я имел возможность наслаждаться изысками армянской кухни и массажом в SPA. Мне казалось , что Армения — это эдем на Земле.

В то время, когда рассвело и мы с сотрудниками выдвинулись на тесты шин на полигон, обустроенный на ВПП закинутого аэропорта, я начал осознавать, что что-то тут не так. А также современный итальянский ратрак, трамбующий автостраду, не снижал моего тревоги — а напротив, усиливал. Мир около совсем не был похож на сказку, кроме того не обращая внимания на роскошь отеля и стоящую рядом с ним колоннаду с десятком минеральных источников.

Через день после тестов мы выдвинулись к монастырю Татев, а оттуда — через озеро Севан в известный собственными лыжными склонами Цахкадзор.

В том месте на следующий сутки мы катались на лыжах и сноубордах. Я же незаметно «угнал» обутую в прототипы шин Cordiant Snow Cross 2 BMW-копейку, и отправился путешествовать.

За три дня я накатал по стране около тысячи километров, и в следствии замечательно осознал, что не давало мне спокойствия в первоначальный сутки.

Я почувствовал, что настоящая судьба в Армении — совсем не сахар. И это особенно прекрасно заметно зимний период, в то время, когда краски природы затухают.

Расслоение общество на бедных и богатых тут чувствуется не меньше остро, чем где-нибудь Гамбии. В собственной массе, местные обитатели совсем не живут в роскоши, а очевидно выживают. Уровень судьбы — ниже, чем в соседней Грузии.

Двигаясь через всю страну, в полузаброшенных деревнях тут и в том месте видишь руины. Туристической инфраструктуры нет. Огромные отели времен позднего СССР стоят недостроенными.

Более богатые села легко отличить по желтым газовым трубам, немного поднятым над дорогой на поржавевших железных опорах. На большинстве домов сохранились вывески советских времен.
Нищета сочетается тут с жаждой жить красиво, исходя из этого все строения отделаны розовым либо желтым туфом — некогда спрессованным вулканическим пеплом — самым популярным в стране стройматериалом.

На фоне разрухи, в особенности контрастно смотрятся дорогие машины, проносящиеся мимо тебя на огромной скорости. Законы для королей судьбы тут не действуют (не считая законов физики, очевидно). Обгоны – прямо в лоб… Но, этим не брезгуют и все остальные водители.

Дороги являются наслоением заплаток и ям.

Представители среднего класса ездят на стареньких «мерсах», кто несложнее – на опелях, и тонированных по кругу в черноту белых «Нивах». Остальные — на чем придется, к примеру, на древних "ПАЗиках".

В плане автотехники, Армения- настоящий заповедник, в котором техника времен СССР не просто существует в действительности — она и имеется сама действительность. Символично, что история серийного выпуска ПАЗ-672 началась во второй половине 60-ых годов двадцатого века с автопробега Павлово — Ереван — Павлово, а закончилась во второй половине 80-ых годов XX века, за год до объявления независимости Армении от СССР. Огромная страна распалась на осколки четверть века назад, а "колобки" в Армении до сих пор выходят в рейс…

Большая часть этнических армян живёт за пределами страны, зимний период похожей на покинутую людьми планету. Но эти зарубежные армяне тратят деньги на модернизацию страны, которая сама не сможет себя прокормить, поскольку все уехали. На деньги предпринимателей строятся школы, поликлиники, а время от времени и инфраструктурные и культурные объекты.

К примеру, один из проектов российского предпринимателя Рубена Варданяна — восстановление Татевского монастыря. На средства предпринимателя была выстроена ведущая к обители самая долгая в мире (!) пассажирская маятниковая канатная дорога типа 3S длиной 5752 м. Выручка от «канатки» идет на восстановление монастыря. Вартанян инвестировал в проект более чем 80 миллионов американских долларов.

Из просторной современной гондолы раскрывается отличный вид на Вортанское сам монастырь и ущелье — в случае если, само собой разумеется, вам повезет с погодой. Нам с погодой не повезло, гондолу облепил мокрый густой туман.

Под негромкую национальную музыку, встроенный в гондолу аудиогид говорил о красотах, каковые я не видел. Посмотрите направо, посмотрите налево… А я через телеобъектив наблюдал на проглядывающий в дымке силуэт монастыря на бугре, и думал про ее церковь и Армению.

Вы точно слышали, что армяне – православные, но это не совсем так. Армянское христианство отличается от русского. Армянская апостольская церковь относится к группе раннехристианских древневосточных церквей.

Первый епископ Закария приступил к работе в 68 году отечественной эры, а уже в 301 году Великая Армения стала первым в мире страной, принявшим христианство в качестве национальной религии.

В связи с расхождениями на ранней стадии развития (приблизительно в V веке) и отрицания Халкидонского собора, собранного по поводу монофизитства константинопольского архимандрита Евтихия, армянская церковь отправилась по собственному пути. Много Римская и лёт церковь, и РПЦ осуждают ААЦ за то самое монофизитство, т.е. неприятие людской составляющей в Иисусе Христе, признание лишь только его божественной природы. Сама ААЦ обвинения в «монофизитстве» отвергает. Критика, кстати, основывается на очень спорных доказательствах, типа:

«направляться подчернуть, что монофизиты употребляя [при Евхаристии] потир, предлагают [причащающимся] неразбавленное вино, [то имеется вино] без воды, и тем самым светло изобличают [самих себя] исповедующих, что Христос имеется лишь одно чистое Божество, лишенное души примеси и всякой плоти».

Для человека нерелигиозного все это может показаться малозначительной мелочью и набором букв (кроме этого не совсем ясно, для чего разбавлять вино), но копья на эту тему ломаются в теософской полемике и сейчас. Однако, в армянских храмах я ощущаю умиротворение и покой. Как и в католических костелах, интерьер тут далек от русской православной роскоши.

Росписи и отделка иконостасов значительно скромнее. Над храмами нет золотых куполов. Ничего не отвлекает от ощущения нескончаемой силы, витающей в воздухе, невидимыми серебряными нитями пронизывающее кроме того грубо обтёсанные, замшелые камни стен, каковые чего лишь не видели.

Потому, что моя поездка совпала с тестированием «сферической» камеры Nikon Keymission 360, могу продемонстрировать вам видео формата 360 из этого места. Выбирайте большое уровень качества и крутите мышкой (либо поворачивайте смартфон).

Татевский монастырь начал собственную жизнь в конце девятого века отечественной эры, большинство представленных построек относится к 13 веку. Столетия храм стоял нетронутым.

Но неспокойный двадцатый век чуть не был для него роковым – храм был руинирован в первой половине 30-ых годов двадцатого века из-за землетрясения. И это при том, что сейсмическая активность для данных мест не есть чем-то необыкновенным, и храм был изначально выстроен так сейсмо-устойчивым, как это было быть может, по разработкам средневековья.

К ним не следует относиться пренебрежительно – к примеру, для мониторинга землетрясений еще в 904 году рядом с храмом был воздвигнут особый монумент называющиеся Гавазан. Особенность этого восьмигранного столпа – он установлен так, дабы раскачиваться при мельчайших колебаниях почвы, позванным подземными толчками либо кроме того приближением вражеских армий.

Очевидно, до принятия христианства страна была языческой. Но глядя на монументальную архитектуру храма Гарни, стоящего на краю ущелья в одноименном городе, не видишь в этом «язычестве» негативных намёков и коннотаций на варварство.

Сложенный из базальтовых блоков в I веке отечественной эры храм напоминает афинский Парфенон. Обстоятельство таковой «сохранности» армянского храма – в том, что он был восстановлен из руин в советское время. Кто-то сообщит «новодел», и будет прав, но для меня это не имеет значение. Базальт скоро темнеет под дождём и снегом…

В том же ущелье Гарни имеется еще одно чудо света – в этом случае, нерукотворное. Базальтовые столбы тут имеют страно верную многогранную форму – и идеально верно приложены друг к другу. «Скалы-карандаши», «каменная симфония», «базальтовый орган» — когда не именуют это место.

Попасть ко мне летом возможно на любом кроссовере, но зимний период доберется не каждый полноприводный автомобиль – на пути имеется подъёмы и крутые спуски, и глубокие колеи. Соваться ко мне на заднеприводной и низкой «копейке» означало засадить ее навечно еще за несколько километров до точки.

Исходя из этого я воспользовался предложением, сделанным мне кассиром храма – за 5000 драм (приблизительно 700 рублей) снять в аренду ветхую «Ниву» с водителем. Но, 5000 драм у меня с собой все равно не было, исходя из этого я сделал встречное предложение.

Какое как раз, сказать не буду, дабы не портить этим небогатым людям бизнес (в противном случае все будут так же торговаться; у меня же просто не было с собой нужной суммы). Уже через пара мин. я сидел в видавшей виды старухе ВАЗ-2121, и, рыча мотором на понижайке, мы ехали прямо к «Каменной симфонии».

«Откуда вы? Из России?» — шофер Карен культурно начал беседу. Выяснив, что я журналист, Карен кратко пересказал мне историю про заточение блогера Лапшина, и сказал, что целый армянский народ хочет ему скорейшего освобождения из азербайджанской колонии.

Я пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Услышав, что у меня имеется приятели-армяне, Карен спросил, имеется ли приятели-азербайджанцы.

Выяснив, что таких наподобие-бы нет, улыбнулся… Вековая напряженность между двумя народами и не думает остывать из-за спорной территории. Арцах, он же Нагорный Карабах… В какой-то момент у меня появилось желание срочно в том направлении отправиться, возможно кроме того на данной же «Ниве».

К счастью, мы уже практически приехали. Распахиваю тоненькую, провисающую на петлях дверь – и вместе с глотком свежего воздуха ко мне возвращается здравый смысла.

Вживую каменные столбы создают сильнейшее чувство. Могущество природы снова раскрывается во всей своей наготе. Большие впечатления приобретаешь, стоя прямо под нависающими столбами, в окружении отделившихся от них обломков породы. На долгое время меня не достаточно… А кто-то сидел и жег тут костер…

А вот так мы ехали с Кареном на Ниве.

А позже я отправился дальше, в отыскивании монастыря Гегард. В то время, когда я с трудом, чиркая дном, добрался до нужного села по навигатору, монастыря в том месте не выяснилось.

Не говорящий по-русски и весьма удивленный моему появлению мужчина в серой, подпоясанной шинели жестами пояснил, что на гору я забирался зря. В его армянской речи было два русских слова, из которых я осознал, что нужно возвратиться к развилке у гостиницы "Золотой петушок", и развернуть в том месте в другую сторону. Скоро я уже был у монастыря.

Гегардский пещерный монастырь был кроме этого восстановлен в советское время. Появлявшись в этом немыслимом месте хотя бы раз, уже не можешь выгнать его образ из собственной головы.

Звонкие звуки катящихся по стенкам капель воды, потрескивание свечей, низкие своды и тёмные склепы, украшенные гербом княжеского рода Прошей — бычья голова, к которой привязаны два льва. Между ними — орел с ягненком в когтях.

Снаружи строение украшено искусно вырезанными орнаментами. Что-то подобное я видел в Российской Федерации только в одном месте – на стенах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, где среди людских фигур возможно отыскать кроме того стилизованного слона.

Всласть нагулявшись и насмотревшись, я отправился обратно в Цахкадзор. Опять замелькали за окнами нищие села. Нескончаемые нехорошие дороги с ямами.

Бесчисленные бигборды с рекламой страховых компаний и водки.

Таблички начала населенных пунктов довольно часто отсутствуют, руины за окном входят в обыденность. Осознать, что ты в «муниципальный линии» несложнее всего по вспышкам камер контроля скорости. На русских номерах это ничем не угрожает, но разгоняться не следует – дороги полны не только коварных виражей, но и перепадов высот.

На ровных участках (к примеру, от Еревана до Цахкадзора) никто, не считая упомянутых королей судьбы, скорость не превышает – гаишники стоят, практически под каждым кустом. Сотрудникам, «принятым» за 135 км.кожный покров. удалось отболтаться, но лучше до этого не доводить.

Что сообщить вам про курортный Цахкадзор? Тут контраст чувствуется как нигде. С позиций вариантов хорошего жилья, ресторанов, подготовки трасс и канатных дорог, курорт в полной мере себе хорошего уровня.

Три очереди двухкресельной КД ведут на лысую вершину, с которой стартуют в различные стороны автострады – в основном, простые и широкие, совершенные для любителей.

Но вот с инфраструктурой тут чуть ли лучше, чем в среднем по стране – в прокате имеется лишь сверхдешевое, убитое оборудование, а, заплатить карточкой за проживание и еду вы сможете лишь в сверхдорогом по местным меркам отеле американской сети Мариотт. Прекрасно, хоть в центре Цахкадзора имеется два банкомата, трудящиеся с огромной рабочей группой – к примеру, сняв 1000 рублей, еще 450 вы дадите малоизвестным посредникам.

А что Ереван? Столица! Карточки принимают уже практически везде. В красивом, местами прекрасно отреставрированном центре имеется кроме того крафтовая пивоварня – единственная в стране.

Но неповторимого колорита значительно больше на воскресном рынке Вернисаж рядом с площадью республики. На бесчисленных прилавках тут реализовывают как предметы народных промыслов, так да и то что осталось от советских времен.

Подстаканники, ветхие часы, фарфоровые сервизы, хрусталь, кроме того хирургические инструменты. Цены – забавные. Очевидно, приправлено все это огромным слоем китайских сувениров на армянскую тематику, но отделить зерна от плевел тут сможет кроме того не весьма умелый путешественник. Настоящее уровень качества видно сходу…

По окончании визита рынка, сам город приводит к спорным ощущениям. Отделанные туфом пятиэтажки, «элитные» ЖК стоят на фоне одноэтажных помоек и развалин — и это в историческом центре города.

Но, если сравнивать с девяностыми годами, жизнь тут стала значительно более успешной – из окон многоквартирников больше не торчат закопченные трубы буржуек. С 2012 года развернута программа восстановления центрального отопления, не смотря на то, что до сих пор большая часть обитателей пользуется личными электрическими отопительными устройствами.

Громады официальных строений с колоннами меркнут на фоне обледеневших ступеней подземного перехода, применяемого по большей части дабы справить потребность – надёжнее перебежать дорогу, чем спускаться по натечному льду, рискуя судьбой.

***
Не забывайте фильм «Евротрип»? Вогнанных в ступор царящей разрухой храбрецов поприветствовал местный обитатель: «Вам весьма повезло, что вы приехали в Братиславу летом, зимний период она показалась бы вам мало депрессивной»

Уверен, летом Армения произведет более броское и красочное чувство. На фоне зеленых гор, любой недостаток покажется малым, в противном случае и вовсе скроется в густой листве. Засияют на солнце добропорядочным цветом туфовые и базальтовые постройки. Но из песни слов не выбросишь.

И самое основное – Армения мне весьма понравилась, в первую очередь, собственными людьми. Каковые, не взирая ни на что, сохранили чувство собственного преимущества и уважение к гостям.

А это значит, что в Армению я еще возвращусь.

DIY — РЕАЛЬНОСТЬ и ОЖИДАНИЕ

Кроме этого к прочтению:

• Na-chem-poedut-nashi-goroda-vistavka-busworld