Рено Symbol Турецкий гамбит

«Рено-Знак» при независимом обслуживании может поставить подножку (по-итальянски gambetto, из этого – гамбит). Как не спотыкнуться, ведает Игорь Козлов. Фото Константина Якубова. Движение Жеребцом
Вспомните, как прогуливается эта шахматная фигура, в то время, когда подступитесь к защитному кожуху топливной рампы, – в случае если за ранее не снимете его, собравшись поменять масло в движке, ни к фильтру, ни к щупу не подобраться. Отвернув болтик хомута, крепящего шланг обратки ГУРа, выкручиваем гайки кожуха. Для этого воспользуемся торцевой головкой с трещоткой и мелким (50 мм) удлинителем. Подав кожух на себя (по ходу авто), приподнимаем фронтальный край и с вывертом выводим ушки из-под жгута проводов.

Будьте осмотрительны, не обожгитесь! на данный момент щуп более-менее дешёв, а вот фильтр…. Не отправится от руки – намучаетесь, поскольку ухватиться цепным съемником не легко: тесновато. А раздвижным трехпалым и совсем невозможно. Нужен съемник-чашка, но не многогранный, а особенный, с полукруглыми выштамповками (ЗР, 2010, № 2).

Купите такой заблаговременно! Вобщем, в случае если заместо родного фильтра (подробность 82 000 33 408) ставить неоригинальный, к примеру бошевский модели 045 110 3396 или «Чемпион-FR 103» с полиэдром на корпусе, обойдетесь простым съемником-чашкой.

Чтобы слить отработку, штатную металлическую защиту снимать не нужно – в ней отверстие для доступа к пробке (четырехгранник «на 8»). А вот чтобы поменять масло в коробке, лист нужно будет снять. Вывертываем все девять болтов крепления, левый задний лишь отпускаем.

Затем, практически, и делаем «движение конем»: сдвигаем лист в границах отверстия, напоминающего по форме замочную скважину, и, приопустив, вытягиваем вспять.
Масло МКП по регламенту не меняют, но в случае если понадобится (попала вода, потекли сальники), то справитесь. Сливная пробка тут, как и на движке, под четырехгранник «на 8», а пластмассовая заливная (она же контрольная) – с барашком.
В автомате нет ни щупа, ни контрольной пробки, заместо их футорка под шестигранник «на 8». Доберетесь до нее лишь по окончании того, как выверните сливную пробку (она под четырехгранник «на 8»). На агрегатах старенького эталона футорка под ключ «на 27» – ее возможно выкрутить совместно с пробкой, которая тут под ключ «на 19».

Чтобы слить масло, вывертываем футорку при неработающем движке, затем закручиваем ее на место и, в случае если агрегат нового эталона, возвращаем на пробку и место. Через другую пробку, сверху картера, заливаем свежее масло в количестве на 0,3–0,5 л больше слитого. Пускаем движок. Прогрев его до рабочей температуры, переводим селектор коробки по всем позициям с 3-секундной задержкой в каждой и, покинув рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку и производим избытки масла. на данный момент уровень в норме – по срезу верхнего отверстия футорки. Фильтр дилеры не меняют – для их это хлопотно.

В принципе, ничего страшного, поскольку уж где-где, а на «знаках» французский агрегат DP0 помогает накрепко.
Перед тем как поменять охлаждающую жидкость, подготовьте широкую емкость. Сливных пробок в совокупности нет, так что будем снимать нижний патрубок радиатора, и приготовьтесь к тому, что однако поток хлынет широким фронтом. Чтобы облиться по минимуму (совсем сухим вряд ли останетесь), сперва стравим давление в совокупности, вывернув пробку расширительного бачка, а позже навернем ее на место. Вот на данный момент возможно распускать хомут и снимать патрубок.

Принципиально делать это с опаской, одновременно с этим быстро и не попасть под струю. Залив свежайшую жидкость, изгоните воздушное пространство из полости термостата – в том месте имеется пробка под ключ «на 8». В случае если предстоит поменять привод ГРМ, то заливать жидкость не спешите – возможно, нужно будет поменять и помпу.

ПОЗИЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Не обладая опытом и не имея под рукою управления по ремонту, за подмену привода ГРМ лучше не браться. Во-1-х, это весьма трудозатратная операция, которая связана с вывешиванием агрегата (нужно будет снимать правую опору). Во-2-х, нужны приспособления для фиксации валов, установки и шкивов заглушек головки блока, наряду с этим нужно сохранить высшую точность размеров подробностей, а также непростых по форме. Вобщем, взвесьте сами: работа специалистов стоит около 3000 рублей. Лишь не гонитесь за дешевизной!

Гаражные умельцы, зная о том, что в последних предположениях мотора K4J завод начал устанавливать шпонку в соединении коленвала со шкивом, смогут запросить с вас и втрое меньше. Но они, в большинстве случаев, не пользуются приспособлениями для фиксации распредвалов. Делают несложнее: отмечают маркером положение шкивов (штатных меток тут нет), затем снимают старенькый ремень и ставят новый, совмещая шкивы по этим меткам. Казалось бы, мотор по окончании чего нормально пускается ну и трудится стабильно…. Но до поры. В какой-то момент блок управления движком зафиксирует значимые отличия фаз – такие эти он приобретает с датчиков положения коленвала и распредвала.

И как раз тогда движок начнет хандрить, в противном случае и совсем остановится. Дело в том, что при подмене привода нужно восполнить износ шкивов – он неизбежен, в особенности в параметрах пыльных дорог. Делают это смещением шкивов относительно носков распредвалов (в том месте конусная посадка): отпускают болты и, зафиксировав валы одним приспособлением с оборотной стороны головки, а шкивы – вторым, снова затягивают крепежный элемент. Разумеется, коленвал также должен быть зафиксирован оправкой – лишь так фазы гарантированно будут оставаться в границах допуска до последующей подмены ремня (через 60 тыс. км).

Словом, двойка за эту операцию в итоговой таблице – пожалуй, кроме того завышенная оценка.
Кроме того со снятым защитным кожухом топливной рампы не легко отвернуть фильтр (тут на него надет съемник, на что показывает стрелка). Не сняв кожух, к щупу не подобраться.
Без таких приспособлений, что разложены на жабо, подмену привода ГРМ лучше не затевать. Мотор немного подняли домкратом через громадный страницу толстой резины (По другому поддон может разорваться).
Перейдем к более простым операциям – заменим поликлиновый ремень. Автоматическим натяжителем обустроены лишь версии машин с кондюком. Ослабляем натяжение, отводя ролик в сторону при помощи ключа «на 15», и снимаем старенькый ремень. Кропотливо контролируем подшипники подвесных агрегатов и ролики – опорный и натяжной.

Формально ролики положено поменять при каждой подмене ремня – через 60 тыс. км.
Непроизвольный натяжитель (на автомобиле с кондюком) отводим за болт натяжного ролика и вставляем чеку (к примеру, гвоздь) в отверстия на подвижном и недвижном секторах.
С подменой свеч мало- мальски умелый автовладелец. Электронный разъем лучше отсоединить – без него эргономичнее выкручивать болт.
На авто без кондюка ремень натягиваем смещением генератора. Неопытным браться за работу не рекомендуем: в случае если слабо натянете, привод будет проскальзывать (чего хорошего, руль закусит), а вдруг весьма – пострадают подшипники подвесных агрегатов. Дилеры для контроля натяжения употребляют частотомер: держа в одной руке прибор, а в второй датчик, «играются» на ремне, как словно бы на струне, и снимают показания.
БЛИЦ-ТУРНИР
С подменой свеч и фильтров неприятностей нет – все в меру доступно и в большинстве случаев. С фронтальными колодками также справитесь: механизм несложен и фактически такой же, как у отечественных «лад». С задними посложнее: диск тормоза образовывает со ступицей единую подробность, потому необходимо откручивать центральную гайку. А она с нейлоновым кольцом – разовая! Так что кроме того для профилактики механизма необходимо заблаговременно запастись гайками, а к тому же ступичными колпачками. В отличие от вторых автомобилей со аналогичной конструкцией, тут не снимешь колпачок, не повредив его.

Мастера, зная об этом, старенькый и, засунув в отверстие монтажку, выковыривают колпачок из посадочного гнезда.
Для подмены воздушного фильтра выкручиваем два шурупа крышки и, подав ее к расширительному бачку, вынимаем ввысь. На пробку выпуска воздуха из совокупности остывания показывает стрелка.
Топливный фильтр размещен перед баком. Наконечники трубок снимаем со штуцеров, надавив на клипсу (одна из их продемонстрирована стрелкой), затем вынимаем фильтр из держателя.
Лампочку поворотника в правой фаре поменять достаточно легко. Слева посложнее, но справитесь. К лампам головного света, наоборот, доступ лучше слева, а с правой стороны мешает площадка правой опоры агрегата.

Снимать примыкающие эксплуатация и Ремонт, не говоря уже о самой фаре, в этот самый момент не придется. В целом – четверка с плюсом.
Чтобы добраться до салонного фильтра (на автомобилях второго поколения), необходимо снять поводки стеклоочистителей и жабо. Не деформировав элемент, его в гнездо не засунешь.
Вид на тыльную сторону левой фары: меняя лампу габаритки, учтите, что садится патрон туговато. Если не отправится, вытащите из гнезда лампу головного света (Н4) – несложнее будет за патрон ухватиться.
К лампе противотуманные фары подберетесь, отогнув часть подкрылка. Тут длинноватая проводка, по этому имеете возможность вытащить лампу из-под бампера и разъединить разъем – будет видно, на что жать.
По окончании подмены лампы в фонаре обязательно проконтролируйте, чтобы уплотнитель ровно лег в ложемент платы ламп, а резинка с оборотной стороны платы не перекосилась.
Фонари для подмены ламп снять придется. Превосходно хоть, что крепежный элемент на барашках: две гайки держат обивку, а болт – сам фонарь. Его выталкиваем со стороны багажника, подавая строго вспять, затем отсоединяем разъем.

В случае если дело зимний период, обязательно внесите фонарь в салон и дайте ему прекрасно прогреться, По другому неизбежно обломите защелки, фиксирующие на корпусе плату с лампами.

Благодарим компанию «Автомир-Рено» на Озерной» за помощь в подготовке материала. г.

Просматривайте кроме этого:

• ЛЕВЫЙ БЕНЗИН С ЛЕВОГО БЕРЕГА
• КОМФОРТ ПОРТИТ Нрав
• КАК В КРЕСЛЕ Или . В КОРЫТЕ
• SEAT Ibiza Налет Подвескаивности font color= C42507 (ВИДЕО) /font
• ПРИМЕРИМ ЦИЛИНДРЫ
• Механизация труда
• Коробки с 2-мя сцеплениями На подхвате

Обратная сторона Луны — 1 серия, 1 сезон (сериал)

Подобранные как раз для Вас, статьи, с учетом ваших заинтересованностей:

• Тест-ремонт Форд Fusion Сплав или гребля?

  Тест-ремонт Форд Fusion: Сплав или гребля? ОТЛИВЫ и ПРИЛИВЫ В большинстве случаев, пока мотор не остыл, сперва меняют масло. В случае если на машине стоит защита моторного отдела, снимаем ее, открутив четыре болта….

• Опыт эксплуатации редакционных Форд Фокус, Kia Rio, Шевроле-Нива, Хэндэ Accent, Рено Symbol. Второгодники.

  Опыт эксплуатации редакционных Форд Фокус, Kia Rio, Шевроле-Нива, Хэндэ Accent, Рено Symbol. Второгодники. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ Фаворит Год прошел довольно расслабленно. Ежедневная городская…

• Тест-ремонт Митсубиши Ланцер X О пользе харакири

  Самурай кроме того личный уход из судьбы не доверяет кому попало совершает узнаваемый обряд без помощи вторых. Не потому ли «Лансер» 10-го поколения достаточно легко обслужить самому, задумался…

• Независимый ремонт Хэндэ Tucson

  Самолечение доктора не одобряют, но кое-какие процедуры допускают сделать без помощи вторых. Так и с обслуживанием «Хендай-Туссан»: часть работ возможно выполнить самому. СМАЗКОЙ и ЛАСКОЙ Для…

• Тест на данный момент 206 Sedan, Fiat Albea, Рено Symbol Стабилизиционая коалиция

  Тест Peugeot 206 Sedan, Fiat Albea, Рено Symbol: Стабилизиционая коалиция Рено Symbol 1,4 л, 98 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация Privilege, 466 275 руб. FIAT Albea 1,4 л, 77 л.с.,…