Тест-ремонт Land Rover Discovery 4 Путь в неизведанное

Джип, в особенности такой, как «Ленд-Ровер», довольно часто приходится обслуживать в полевых параметрах.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ДИСКО
В этом случае мы будем разбирать «Дискавери 4», не смотря на то, что большинство пт возможно смело применить и к предшественнику с индексом 3: инструмент, приёмы и расходники обслуживания те же.
Для замены масла в двигателе выкручиваем пробку заливной горловины и сдергиваем ввысь декоративную накладку, которая удерживается на четырех резиновых буферах (сейчас мы разглядываем машину с трехлитровым дизелем V6). Меж головками вы заметите пробирку под ключ «на 32», в которой установлен картридж фильтра. Меняя его, не забудьте поставить новое уплотнительное колечко, идущее в наборе.
Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленоватая стрелка – штуцер прокачки горючего, красноватая – охлаждающей воды.
Чтобы слить отработку, снимаем среднюю часть защиты моторного отсека – она крепится 10 болтами под ключ «на 13». Два задних болта – длинноватые и снабжены дистанционными втулками (не перепутайте при сборке!). Боковые передние – с отдельными гайками, каковые необходимо придержать ключом «на 15» (уж имели возможность бы приварить их к поперечине рамы, как и остальные гайки).
Сливная пробка в картере продемонстрирована красноватой стрелкой, а редуктора фронтального моста – зеленоватой. Заливная (она же контрольная) пробка редуктора размещена за левым ШРУСом.
Простого масляного щупа нет. И это не хорошо, поскольку электрический указатель в щитке устройств не продемонстрирует показателей старения масла. К тому же электроника, не редкость, сбоит. На отечественной машине при входе в режим контроля уровня масла на дисплее высвечивалась надпись: «Функция недоступна». Потому имеет суть заблаговременно сделать щуп, забрав за базу эластичный вал спидометра от отечественной «классики» (по длине именно подходит), благо трубку для щупа производитель покинул.

Засунув вал в резиновую втулку (от щупа той же «классики»), закрепляем его 2-мя шайбами, обжав их в тисках. на данный момент заливаем свежее масло: сперва до нижнего предела по электронному указателю (попутно делаем нижнюю зарубку на щупе), а после этого до верхнего (вот вам и вторая зарубка). А дабы кончик эластичного вала не упирался в капот, создадим петлю, зафиксировав ее изолентой или, что привлекательнее, термоусадочной трубкой.
Открутив крестовой отверткой семь шурупов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, немного подняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.
С заменой воздушного фильтра заморочек нет, а вот с топливным нужно будет повозиться. Сперва необходимо снять теплозащитный дюралевый щиток, закрывающий днище от правой выпускной трубы. И не смотря на то, что он фиксируется всего 3-мя болтами под ключ «на 10», откручивать их лежа под машиной неудобно.

За это снижаем оценку.
Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в горючем с краником слива отстоя (продемонстрирован стрелкой) переставляем со старенького фильтроэлемента на новый.
Охлаждающая жидкость обязана помогать 10 лет или 258 тыс. км – здорово! Но, быть может, поменять ее придется ранее, в случае если, скажем, бывало доливать воды (рекомендованный заводом антифриз в придорожных магазинах вряд ли сыщешь). В этом случае вас ожидает неприятный сюрприз: сливных пробок в совокупности нет. Придется снимать шланги с нижнего патрубка радиатора, а кроме этого с теплообменников АКП и топливной совокупности.

Но штуцеры для удаления воздуха предусмотрены: один – на верхней трубке отопителя под пластмассовой накладкой мотора, второй – на расширительном бачке.
Сливная пробка АКП – красноватая стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленоватая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при трудящемся, прогретом агрегате (в режиме Р).
БОГАТЫЕ Также ПЛАТЯТ
За замену масла в АКП дилеры дерут очень дорого, а в это же время операция эта легкая. Сперва снимаем заднюю защиту моторного отсека – долой 5 болтов под ключ «на 10». Выкрутив шестигранником «на 10» пробку в поддоне картера, сливаем старенькое масло, затем возвращаем ее на место (момент затяжки – 8 Н·м).

Отвернув боковую пробку, заливаем подобное слитому количество свежайшего масла и, наживив пробку, пускаем движок. Переведя селектор по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой, оставляем рычаг в позиции Р («паркинг») и, не глуша движок, доводим уровень до нижнего среза заливного отверстия. Всё! Поточнее, фактически всё: в случае если старенькое масло весьма потемнело, имеет суть повторить функцию.

А в случае если еще и пахнет паленым, направляться поменять фильтр. Он идет в сборе с уплотнительной прокладкой и поддоном картера, и бессчётный крепежный элемент делает неудобство при его подмене.
Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент потребуется для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.
С заменой масла в раздатке и редукторах мостов управится кроме того начинающий. Основное – запастись нужным инвентарем для отворачивания пробок и шприцом для заливки масла. Нет жажды копаться самостоятельно – окажет помощь дилер, но за 2580 рублей!
Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста продемонстрирована зеленоватой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красноватой (вточности такая же – для слива масла из редуктора фронтального моста).
А вот браться за замену приводных ремней мы не рекомендуем, не смотря на то, что эта операция также стоит громадных средств. Дело в том, что доступ к ремням, мягко говоря, затруднен – необходимо снимать большое количество примыкающих подробностей. К примеру, для замены поликлинового ремня предстоит демонтировать направляющий аппарат вентилятора и вискомуфту с крыльчаткой. Еще страшнее с приводами ГРМ и ТНВД – в том месте нужно будет разбирать полмотора. В случае если все же отважтесь, знайте: с настройкой поликлинового ремня не совершите ошибку, поскольку предусмотрен непроизвольный натяжитель, а в приводе ГРМ, не считая того, имеются необходимые метки. Последние выполнены в виде отверстий на подвижных частях ответных лунок и мотора – на неподвижных.

Совместив их, закрепляем шкивы распредвалов и маховик (за ранее сняв стартер) семимиллиметровыми штифтами-оправками. В случае если все вышло, фазы будут в норме. ТНВД, расположенный в задней части левой головки и приводимый от выпускного распредвала, настраивать вообщем не нужно. Тут основное – поменять ремень с роликом, а уж с фазами впрыска разберется электроника.

Но лучше всю эту работу, повторяем, доверить спецам.
Фронтальный тормоз двухпоршневой, потому поршни вдавливаем сходу. На колодках имеется стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.
ГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ
Тормозные колодки возможно поменять без помощи вторых, это совсем не сложно. Не забудьте лишь установить во внутренние колодки левого фронтального и заднего правого устройств датчики предельного износа. Заодно нужно смазать направляющие, а кроме этого установить новые противоскрипные пластинки и болты с нанесенным на них стопорящим герметиком. Они идут в наборе с уникальными колодками. Для регулировки ручника (он с электроприводом) вынимаем пластмассовые заглушки из диск-барабанов и ориентируем открытые отверстия последующим образом: с правой стороны – ввысь, довернув диск на 10–15° против часовой стрелки, а с левой – вниз с доворотом на тот же угол, но против часовой стрелки.

Засунув в отверстие нажимало шлицевой отвертки, крутим корончатую гайку распорной планки, получая легкого касания колодок рабочей поверхности барабана. При необходимости подмены дисков выкручиваем винты крепления к ступицам. Инструмент – «Торкс-50» (что в первых рядах, что позади).

Момент затяжки колесных гаек – 140 Н·м.
Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (продемонстрирован стрелкой) имеется только на правом механизме (в первых рядах, наоборот, на левом).
Для замены лампочек также готовьте инструмент. Как обидно бы это не звучало, без пассатижей типа «кобра» немного поднять две чеки крепления фар (а их необходимо снимать) не окажется. Для противотуманок нужен «Торкс-20», для фонарей – крестовая отвертка, а для плафонов подсветки номера – узенькая шлицевая.

А в штатном наборе лишь эрзац-отвертка с убогим сменным жалом (шлиц-крест). В неспециализированном, отправляясь в дальний путь, прихватите с собой простой комплект инструмента – не смотря на то, что бы лампочки поменяете сами.
Для подмены ламп снимаем радиаторную решетку, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя. Дальше пассатижами приподнимаем две чеки (продемонстрированы стрелками) и снимаем фару.
Благодарим столичные компании Major на 47-м км МКАД и «Независимость» на Ленинградском шоссе за содействие в подготовке материала.

Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленоватая стрелка – штуцер прокачки горючего, красная – охлаждающей воды.Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент потребуется для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.Сливная пробка в картере продемонстрирована красноватой стрелкой, а редуктора фронтального моста – зеленоватой.

Заливная (она же контрольная) пробка редуктора размещена за левым ШРУСом.
Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста продемонстрирована зеленоватой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красноватой (совершенно верно такая же – для слива масла из редуктора фронтального моста).Открутив крестовой отверткой семь шурупов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, немного подняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.Фронтальный тормоз двухпоршневой, потому поршни вдавливаем сходу. На колодках имеется стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в горючем с краником слива отстоя (продемонстрирован стрелкой) переставляем со ветхого фильтроэлемента на новый.
Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (продемонстрирован стрелкой) имеется лишь на правом механизме (в первых рядах, наоборот, на левом).Сливная пробка АКП – красноватая стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленоватая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при трудящемся, прогретом агрегате (в режиме Р).Для подмены ламп снимаем радиаторную решетку, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя.

Дальше пассатижами приподнимаем две чеки (продемонстрированы стрелками) и снимаем фару.
Лампы головного света находятся под резиновыми заглушками (на фото они уже сняты). Для доступа к поворотнику снимаем внешний полоз чеки крепления фары, вывернув четыре шурупа.Меняя лампу противотуманные фары, вынимаем из бампера окуляр, снабженный шестью железными фиксаторами, и ключом «Торкс-20» выкручиваем три шурупа крепления фары.Для замены ламп задний габарит необходимо снимать. Для этого выкручиваем два шурупа (их постели отмечены кружочками) и тянем колпак строго по оси авто, преодолевая хватку 2-ух фиксаторов (стрелки).Фонарь подсветки номера подцепляем шлицевой отверткой строго за корпус!

Простая неточность – браться за рассеиватель: он безизбежно отломается от корпуса.
Для доступа к салонному фильтру открываем нижний бардачок и, надавив на фиксаторы с боковой стороны лотка, откидываем его вниз. Надавив на защелку справа, снимаем люк.

г.

Просматривайте кроме этого:

• Прицениваемся к ветхому Мерседес-бенз S-Class
• СТРАХОВАНИЕ. ТАКАЯ Неотклонимая «АВТОГРАЖДАНКА»
• Автопром «в законе»
• Lexus на данный момент 200h финиш света
• Громадная ЗЛЮКА
• ЧТО С ТОГО, ЧТО ГНУТСЯ?
• Без рукоприкладства

Новогоднее заливное Контрольная закупка 28 12 16

Подобранные как раз для Вас, статьи, с учетом ваших заинтересованностей:

• Land Rover Discovery 4 земснаряд

  В Российской Федерации у «Ленд-Ровера» обычный стиль. Временами всплывают слухи о ненадежности автомобиля, но однако поклонников у него меньше не делается. Да, дыма без огня не бывает – непонятная…

• LAND ROVER FREELANDER. ЛЕНД-РОВЕР ПОСТУПИЛСЯ ПРАВИЛАМИ .

  LAND ROVER FREELANDER. ЛЕНД-РОВЕР ПОСТУПИЛСЯ ПРАВИЛАМИ… Тесты ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗНАКОМСТВО ЛЕНД-РОВЕР ПОСТУПИЛСЯ ПРАВИЛАМИ… ЛЕНД-РОВЕР-ФРИЛЕНДЕР LAND Rover Freelander Ленд-Ровер-Фрилендер ,…

• Тест-ремонт Мазда3

  При независимом обслуживании хоть какого именно автомобиля видятся узенькие места. Суть этого выражения применительно к «Мазде-3» открывают Павел Игорь и Трусов Козлов. Фото Александра…

• Тест-ремонт Митсубиши Ланцер IX Девятый вал

  Тест-ремонт Митсубиши Ланцер IX: Девятый вал Алкидные краски Эта модель так популярна, что ее довольно часто именуют «японскими жигулями». С ними, а правильнее, с «Ладой-Приора» (ЗР, 2008, № 1), по…

• Тест-ремонт Citroen C4 В четвертом измерении

  Автомобили оценивают по внешнему виду, удобству управления, безопасности…. Игорь Козлов дополняет перечень нюансом «трудоемкость обслуживания», в этом случае «Ситроена-С4». Полная ЗАВИСИМОСТЬ Под…