Гамбия — самая маленькая страна в Африки

Сейчас многие из новостей определили о существовании таковой страны — Гамбии. Обращение в сообщении шла о том, что войска соседнего Сенегала вторглись в страну, дабы обеспечить приход к власти избранного на демократических выборах нового президента, Адама Барроу.

Данный репортаж, изначально сделанный мной для издания GEO, поведает вам о том, на что похожа жизнь в Гамбии. В сети данный материал публикуется в первый раз.

***

Многоцветная людская масса людей в аэропорту Банжула, столицы Гамбии, шумит, танцует, колышется, обтекает стоящих в очереди на паспортный контроль чужестранцев, обдавая запахами пряных духов. Тертые цветастые юбки и джинсы, строгие серые костюмы и классические мужские длиннополые рубахи, многоцветные женские платки и хиджабы — зал прилета больше похож на карнавальную площадь.

Шестнадцать часов назад в столичном аэропорту в ответ на удивленную ухмылку миловидной блондинки на стойке регистрации — «Гамбия? Это где?» — я выдал все то немногое, что успел прочесть об данной стране: «Самое мелкое государство на материковой части Африки. Бывшая британская колония, а с 2015 года — исламская республика».

Сзади перелет сперва до Брюсселя, позже до Дакара, столицы Сенегала, и уже оттуда — до Банжула. И вот настала моя очередь удивляться: приплясывающая весёлая масса людей камня на камне не оставляет от стереотипных представлений об исламском стране. Заметив мое лицо, отечественный экскурсовод Маму подхватывает багаж и невозмутимо произносит: «Ощутите Гамбию!» Как скоро выяснится, это универсальный ответ гамбийцев на все вопросы и недоуменные взгляды.

На мелкомасштабных географических картах Африки Гамбию обозначают цифрой со сноской. Полоса почвы шириной 25 километров, тянущаяся от Атлантики в глубь континента на 400 километров, похожа на булавку, проткнувшую Сенегал.

Но на протяжении данной «булавки» течет река Гамбия, по которой в свое время европейцы вывезли больше трех миллионов рабов. Местные места были лакомым кусочком и для португальцев, «открывших» Гамбию в пятнадцатом веке, и для курляндцев, выстроивших в середине XVII века в устье реки форт — перевалочную базу торговцев рабами, золотом и слоновой костью, и для британцев, сделавших Гамбию собственной колонией.

Независимость от английской короны Гамбия получила только в 1965 году. Официальный язык так же, как и прежде английский язык , но в ходу и наречия местных племен мандинка, фульбе, волоф, диола, сонинке. Главные статьи дохода Гамбии — туризм и экспорт арахиса.

Песчаные пляжи, утепленные воды Атлантики и прибрежные отели в окрестностях Серекунды, наибольшего города страны, завлекают в Гамбию все больше путешественников — преимущественно из Англии, Нидерландов, скандинавских стран и Бельгии. Но настоящая Гамбия, само собой разумеется, начинается за пределами фешенебельных курортов.

Основной туристический козырь Гамбии — пустынные песчаные пляжи и теплый Атлантический океан
Голландка Каролина приехала в Гамбию по любви. Ее темнокожий супруг много лет проработал в стране экскурсоводом, завел хорошие связи и приобрел за бесценок надел земли на берегу реки Гамбия в часе езды от столичного Банжула. Сейчас в управлении домашней пары комфортный мини-отель.

На оранжевых стенках круглых каменных бунгало с крышами из пальмовых листочков — заглавия разных гамбийский племен. «Интернет? А для чего вам тут интернет? Лучше ощутите Гамбию!» — Каролина смеется и широким жестом обводит берег реки.

Среди мангровых зарослей в иле, обнажившемся из-за отлива, копошатся илистые прыгуны и крабы.
С пальмовых ветвей наблюдают огромные желтые птицы (на территории страны обитают 540 видов пернатых, каждую осень на местный фестиваль птиц съезжаются любители природы со всей земли), в лесах по берегам Гамбии возможно заметить мартышек, а в самой реке — множество бегемотов.

«Лишь не вздумайте им ничего бросать, в противном случае ощущения от Гамбии смогут стать прискорбными, — даёт предупреждение лодочник Ламме из народности волоф. — Как-то один из туристов кинул в бегемота лимон. Бегемот затаил обиду, и в то время, когда в следующий раз эта же лодка показалась на реке, нападал ее.

Погибли восемь человек. А лодку было нужно списать на берег».

Тесная китайская «маршрутка» прыгает по разбитой грунтовке, которая ведет в деревню Джи Кунда. Пассажиры то и дело бьются головой о потолок, обтяну тый серым дерматином, но никто и не думает роптать. «Ощутите Гамбию», — радуются попутчики.

Обоюдная доброжелательность в Гамбии — что-то само собой разумеющееся. Страну именуют «улыбчивым берегом Африки».

Кроме того в то время, когда шофер отечественной маршрутки помял борт таксомотору, шофер которого менял колесо прямо среди дороги, оба участника ДТП только приветливо помахали друг другу руками. Я уже знаю, что на данный момент сообщит отечественный экскурсовод, исходя из этого опережаю его: «Маму, а в чем секрет для того чтобы дружелю бия гамбийцев?» Маму знает правильный ответ: «Шутливые отношения».

В Гамбии ко всему относятся с юмором. А вдруг кто-то тебя, например, одурачит либо начнёт жульничать? «Тогда над ним возможно подшутить зло, — пожимает плечами Маму. — Вот сравнительно не так давно в одно племя, живущее в глухой деревне, приехали торговцы сотовыми телефонами и начали реализовывать их по частям, по тройной цене.

Раздельно корпус, заднюю крышку и батарею. Через месяц обман раскрылся. Но никто не стал убивать мошенников, в то время, когда они опять приехали в деревню.

Напротив, угостили их сытным обедом и спросили, вкусное ли было угощение. А в то время, когда торговцы закивали, гостеприимные хозяева с ухмылкой поведали, что те только что съели осла! Торговцы-мусуль мане, которым такая еда непозволительна, поспешили в кусты.

И с того времени больше не дурят сельчан».

Чувство юмора оказывает помощь гамбийцам не только мирно решать конфликты, но и выживать в условиях тотальной нищеты.

Нджеме, сорокалетняя жительница деревни Джи Кунда, говорит о собственной семье, относящейся по местным меркам к среднему классу. У ее мужа четыре жены и полтора десятка детей. Дети постарше — в страно чистой одежде.

Малыши, чуть могущие ходить, носят на поясе только кожаные талисманы джуджу, каковые защищают их от сглаза и болезней. В Джи Кунда, как и в других гамбийских сёлах, нет ни электричества, ни газа, ни канализации. Воду для питья набирают из глубоких колодцев.

Вместо холодильника — глубочайший глиняный кувшин.

Еду готовят на углях, применяя, как и много лет назад, примитивный очаг.

Стенки хижины, в которой живет громадное семейство Нджеме, сложены из неотёсанных самодельных кирпичей, щели замазаны глиной. В изголовье металлической кровати — многоцветные флаконы с косметикой, на цветастом покрывале лежит включенный планшет.

Четвертая супруга кормит ребенка грудью. В соседнем помещении под москитной сеткой спит еще один младенец.

Во дворе сидят женщины и старики. Мужчин не видно — они или трудятся на арахисовых полях, или предаются раздумьям о жизни, часами лежа в гамаках. Средний доход гамбийцев мал — около 50 евро в месяц, исходя из этого предлогов для «рефлексии» хватает.

Местная поговорка гласит: В случае если мужчина лежит без перемещений часами, это не означает что он спит либо отдыхает. Он думает!

И если вы решите, что жизнь гамбийского многоженца беззаботна, то это не так. Стать мужчиной тут сложнее, чем где-нибудь в Европе. Обряд инициации — обязательный атрибут местной культуры.
Двенадцатилетних подростков отцы отводят в лес, где их ожидает долгое обучение и обрезание. Мальчики сами добывают еду, охотятся на змей, кроликов и птиц, дремлют на земле — в общем, выживают под присмотром старейшин в течении нескольких месяцев. Инициация условно необязательная, но тот, кто от нее откажется, утратит уважение соплеменников.

Старый колесный диск, подвешенный на канатах, — самодельная рында, звук которой объявляет, что в школе по соседству начинается занятие английского языка.

В двух маленьких помещениях плечом к плечу за узенькими партами сидят по 50 учениц и учеников. Школу посещают практически две много детей из семи окрестных сёл, исходя из этого обучение идет в две смены. В свободное время школьники оказывают помощь родителям по хозяйству либо на сборе арахиса.

В маленькой землянке по соседству в уголке стоит серебристый кассетный магнитофон с погнутой антенной. От ее финиша куда-то вверх уходит бронзовый проводок, усиливающий сигнал. Из трескучего динамика доносится слащавая «попса».

Крутящееся в перевернутой велосипедной раме заднее колесо приводит в воздействие примитивные кузнечные меха. 60-летний Аладжи Кендо какое количество себя не забывает занимается ремонтом сельскохозяйственных инструментов и мастерит украшения. «Российская Федерация? — переспрашивает старик. — Путин!» И весёло смеется беззубым ртом.

Основная историческая достопримечательность Гамбии — расположенные рядом от города Вассу древние каменные столбы. На шее худощавого старика в широкой соломенной шляпе — кулон с надписью «Король камней». Вот уже четверть века Стоунмен, как кличут его все в округе, присматривает за мегалитами, каковые установлены кольцами в VII–XII столетиях на местах захоронений.

Всего на Гамбии и границе Сенегала около тысячи таких кругов. «Стоунхендж, египетские пирамиды, каменные круги Гамбии — части единого целого», — уверяет старик. С ним в соответствии с не только правительство страны (круги изображены на купюре в 50 даласи, эквивалент 75 рублей), но и ЮНЕСКО: в 2006 году сенегамбийские мегалиты внесены в перечень объектов Глобального наследия.

Городская судьба в Гамбии отличается от сельской только своим размахом, но не смыслом.

Хаотично перемещение на широких улицах Банжула. Складывается чувство, что все машины по окончании смерти попадают в Гамбию, где ездят еще лет двадцать.

Практически целый поток автомобилей складывается из такси — «мерседесов» выпуска 1980-х. Личный автомобиль для большинства гамбийцев — недостижимая роскошь. Асфальт — лишь на центральных магистралях.

Занесенные красной глиняной пылью улицы рассечены на дворы — в них, как и в сёлах, живут семьями. Для зажиточных жителей четыре жены — норма.

В одном из таких дворов 65-летний старик Джоф требует сфотографировать его с внучкой: «Опасаюсь, мне недолго осталось, пускай хоть снимок сохранится».

Один из проемов, ведущих из двора в жилые помещения, завешен цветастыми тряпками. За ним чёрная помещение, в которой на полу сидит в застывшей позе человек, выбирающий правой рукой тёмные древесные четки.

Перед ним лежат перевернутые текстом вниз бумажные листки с арабской вязью. Это марабу — духовный фаворит клана, знаток Корана, лекарь и мало волшебник. Как раз к нему все идут со собственными проблемами — от духовных до медицинских.

Марабу наблюдает, не моргая и не радуясь: белый человек пришел к нему без вопроса, исходя из этого сказать не о чем.

Через пыльные стеклянные жалюзи в маленькую помещение просачивается мокрый воздушное пространство, что неспешно разгоняют тёмные лопасти вентиляторов на потолке. Демба Балде, основной по монументам и музеям в Гамбии, с гордостью демонстрирует экспонаты Национального музея: костюмы для танцоров агугу — «охотящихся дьяволов», коллекцию барабанов племени волоф и пожелтевший номер газеты «Дейли Обсервер» от 25 июля 1994 года.

На ее первой полосе — фотография 29-летнего лейтенанта Яйя Джамме. Взор его устремлен куда-то вдаль. Незадолго до, 24 июля 1994-го, он с группой армейских бескровно пришел ко власти и правит страной сейчас.

Джамме запретил браки несовершеннолетних и женское обрезание — и дал обещание «отрезать головы» всем лесбиянкам и геям, которых найдут в стране. Создал фонд, оплачивающий учебу неимущим студентам. Организовал охоту на волшебников, сочтя их виновными в смерти собственной тети.

Заявил Гамбию исламской республикой, но не стал вводить ни запрета на другие верования, ни строгого «дресс-кода». И готов помогать собственному народу «миллион лет, в случае если на то будет воля Аллаха». Ощутите Гамбию!

Неприметное двухэтажное розовое строение похоже на высокую коробку. Чёрный лестничный пролет, на ступенях стоят розовые и красные тазики. Пробираемся через узкую дверь в квартиру… и выясняемся на главной радиостанции Гамбии.

Оказывается, по утрам отечественный Маму трудится тут ведущим.

Самодельная звукоизоляция, пара и микшерский пульт японских микрофонов. В один из них что-то увлеченно тараторит миловидная женщина с косичками на голове. Неожиданно лампочка под потолком меркнет, тут же отключаются и компьютеры.

Запись эфира прервана. «Ощутите Гамбию», — в очередной раз нормально комментирует Маму. Отключение электричества — бывает кроме того в столице. Через пара мин. где-то начинает приглушенно тарахтеть генератор, в студии снова зажигается свет, оживают компьютеры — возможно трудиться дальше.

«Нам нужен «Аэрофлот», прямые рейсы из Москвы либо Петербурга», — культуры министра Бенджамина и глаза туризма Робертса блещут, слова звучат убедительно, в особенности в сочетании с галстуком и тёмным костюмом, по расцветке напоминающим георгиевскую ленту.

Ему вторит и Ламин Манга, в прошлом самый видный журналист страны, а сейчас почетный консул России в Гамбии: «Мы открыты для русских инвесторов, готовы выделять почву и давать преференции под туристические проекты». На его лице — искренняя ухмылка.

Текст и фото: Артем Ачкасов, специально для GEO Российская Федерация

Tribal Journeys: Mursi tribe trip to Africa Omo Valley in Ethiopia \ Племя Мурси в Эфиопии

Кроме этого к прочтению:

• Idealnaya-kopejka-vaz-21013-s-probegom-19-tisyach-km
• Porsche-356rsr
• Sobolinij-put-2016
• Garazh-osobogo-naznacheniya-gaz-24-24
• аккумуляторная-den-5-i-6
• Sekreti-i-tehnologii-avtomobilnoj-shini
• Drang-nah-yapan-ili-priklyucheniya-nemcev-v-yaponii-chast-1

Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

• Turchasovo-onezhskij-mirazh

  Турчасово. Онежский мираж. Отечественная скромная колонна из двух видавших виды уазиков неторопливо пылила из Маркомусов в Онегу. В том месте я в первый раз должен был заметить…

• Idealen-li-ideal-ili-chto-ne-tak-s-audi-q7

  Совершенен ли идеал, либо что не так с Audi Q7? Специалисты автомобильных изданий и присоеденившиеся к ним блогеры как один нахваливают новый Audi Q7. Самый…

• Ferrari-lotus-porsche-kakoj-sportkar-vi…

  Ferrari-Lotus-Porsche. Какой спорткар выбрать в 1988? (перевод AutoBild №1/1988) В далеком прошлом положил глаз на эту статью, наконец-то момент настал , и я могу…

• Kak-trudnodostupnost-ne-meshaet-izvestnosti-planeta-ushguli

  Как труднодоступность не мешает известности. Планета Ушгули Для меня Горная Сванетия – как новый год и рождество в занимательной компании с незнакомыми…

• Doroga-v-ushguli

  Дорога в Ушгули Выбор был мал. Отечественной экспедиционной бригаде оставалось ткнуть в один из вариантов развития событий. Мы метались между «Не суйтесь…

• Andry-andry-best-of-best

  Andry-Andry Best of best Все эти вещи написаны мною на протяжении работы в Скорой помощи) Благодарю вас всем, кто находит время поковыряться у меня в блоге,…

• Motocikl-vdvoe-effektivnee-ispolzuet-energiyu-chem-avto

  Мотоцикл в два раза действеннее применяет энергию, чем авто 0 0 Мотоцикл в два раза действеннее применяет энергию, чем авто Фото: — Американское Минэнерго…