У «настоящих людей»

Автостопом по Папуа: почувствовать второе измерение мира

Полуостров Папуа – 2-ой по величине в мире – разбит прямой линией на две части. Восточная сторона – отдельное правительство, Папуа Новенькая Гвинея. Западная – провинция Индонезии Папуа, или Ириан Джайя.

дороги и Коммуникации на Папуа развиты не хорошо, но опыт далеких путешествий уверяет, что самые труднопроходимые районы планетки более увлекательны. Конкретно тут возможно повстречаться с особенной породой людей, мимо которых проходят заслуги технического прогресса и каковые, кроме того соприкоснувшись с соблазнами цивилизации, остаются при собственном хорошем, племенном укладе…

В глубине острова – два города среди гор, Набире и Энаротали. Обрисовываемые действия происходили на этом отрезке суши. Чтобы добраться до папуасов, необходимо плыть к востоку с 1-го индонезийского острова на другой морем.

А по острову – на местных джипах, грузовиках, довольно часто пешком. Это единственный способ, если не считать неэффективного (для наблюдений) воздушного сообщения.

Индонезия – правительство многонациональное, где соседствует огромное количество культур, этносов и религий: китайцы, малайцы, индусы, арабы. Но с прибытием на полуостров Папуа в пестрой массе местных жителей преобладают Разное особой породы: чернокожие бородачи, курчавые, как африканцы, с громадными вытянутыми головами на мелких шейках, мускулистые и сумрачные на вид, с мясистыми неулыбчивыми лицами, громадными носами… Людей папуасской породы на вторых островах не встретишь – ну не стремятся они в более развитые регионы! – а вот индонезийцев на Папуа большое количество. На их держатся торговля, сообщение, транПодвеска, поскольку папуасы к торговле не могут и за рулем транПодвесканых средств их не узреешь. Приходящие снаружи верования в виде христианских миссий неспешно усваиваются ими, но смотрятся инородно и вытесняют местные обычаи с большим трудом.

В Индонезии большое количество чудес, но конкретно на Папуа чувствуешь второе измерение мира. Вот пара страничек из отечественных путных заметок.

Прибываем в город Набире, тут переночуем и отправимся вглубь острова, по сёлам, где живут племена оранг асли – «настоящие Различное», каковые обходятся без одежки, пищи, электричества, транПодвескаа и иных глупостей.

165-й километр
От Набире до Энаротали км 300. Четких расстояний тут нет, как нет и указателей на местных дорогах, а карты лгут. Расстояния измеряются не километрами, а часами и деньками пути.

Не легко понять, кто из местных жителей именует время пешего хода, а кто – перемещения на транПодвескае. 2 км, 10, 30 – все это «декат», вторыми словами близко.

Но на данной магистрали имеется точка, превосходно популярная всем и без маркировки. Она разделяет расстояние меж городами примерно напополам, и положение на ней решает, за какой срок полное расстояние будет пройдено. Это – «сератус энампулу лима», Его Величество 165-й километр. Добраться до него стоит трудов: асфальт, местами битый, через 70 км от Набире преобразуется в «бату-бату» – каменистую грунтовку, проходящую через речки — повдоль и поперек, поскольку мосты уничтожены либо не достроены.

Но бату-бату – это легко детская притча в сопоставлении с дорогой, именуемой «джалан русак». В случае если местные водители молвят, что потом идет джалан русак, необходимо приготовиться к жёстким опробованиям. Это вдребезги разбитая и размытая дождиками дорога, без камешков, с развороченными колеями глубиной с самосвал в глиняном грунте.

Тут все находится в зависимости от погоды. По окончании дождика кто-то обязательно увязнет, тогда и стоят все – и встречные, и попутные автомобили. На 165-м – настоящий апофеоз этого самого джалан русак. Сотки грузовиков и джипов, везущих в папуасские сёла горючее и провизию, стоят тут по многу дней. Водители разводят костры, что-то жуют и живут в том месте, под собственными автомобилями и снутри их, пока не вытянут увязшего или он сам не выберется, в то время, когда грунт подсохнет. Объехать невозможно: с 1-го бока крутой, поросший джунглями склон, с другой – обрыв.

Прибыв на данный предел и пройдя его пешком по колено в глине, мы добрались до начала колонны и выяснили, что грузовики стоят уже двенадцатые сутки… Вот это – всем пробкам пробка!

Мы переночевали в палатке среди автомобилей. Грузовики по зеркало, в противном случае и по крышу в грязищи! Водителям лень трудиться лопатой, быть может, это никчемно, а вдруг дождик зарядит на ночь – вообщем тоска. Проезжают чудесным образом лишь джипы – один-второй в денек умудряется проcкочить.

А другие сотки автомобилей по обе стороны от проблемного места залипли на неизвестный срок. По причине того, что все стоит, бензин в равнинах и горах потом по маршруту весьма дорог – не самолетом же везти, а на лодках по рекам не протащишь через пороги. Вот и стоят 10 бензовозов по уши в грязищи.
В то время, когда происходит прорыв и застрявший автомобиль выбирается из месива, через 6 км он имеет возможность умыться: на 171-м необходимо форсировать бурную каменистую речку, и, захлебываясь и жутко рыча, чудо-джипы Strada преодолевают это препятствие, поскольку камешки – более надежная опора для колеса! И потом по тряской бату-бату, по спускам и крутым подъёмам, как в притче, мимо деревни Мафия к городу Маэномани!
В случае если отвлечься от кошмаров местного распутья, необходимо признать, что дорога Набире – Энаротали – одна из самых красивых в мире. Дымные голубые горы, необыкновенный рельеф которых покрыт сплошь джунглями, нетронутыми непролазными лесами. Реки-ручьи-водопады журчат везде.

Бабочки многоцветные – голубые, оранжевые размером с ладонь, мелкие цветастые – везде. Эдем для энтомолога. Птицы разноголосые – лес звенит от их стрекота и пения насекомых. Мы большое количество прогуливались пешком в этом трипе, поскольку 90 процентов автомобилей застряло на 165-м км!

Лишь по таким дорогам возможно добраться до папуасов – не декоративных, рекламно-ряженых, а настоящих.

Город фриков
Маэномани – 1-ый поселок по пути в Энаротали, где уже возможно составить воспоминание о жизни папуасов, населяющих провинцию Ириан Джайя. Не смотря на то, что индонезийцы неспешно внедряются в эти края, лезут со своим «развитием», транПодвескаом, постройкой, торговлей и образованием, движутся ко мне трудиться, как, точно, когда-то у нас ездили на сибирские и целинные просторы за рублем.
Город Маэномани находится на автостраде (тут это рядовая укатанная грунтовка), и автомобили, прорвавшиеся через препоны 165-го км, останавливаются передохнуть. Имеется пара едален, именуемых «варунг макан», лавки с всякой мелочью и китайской лапшой, каковые держат индонезийцы. А главная изюминка Маэномани – местный рынок, посещение которого преобразуется в цирк, фарс, кукольный театр…
Как старенькые игрушки, невзрачные и некрасивые, как закинутые постылые куколки, с которыми с покон веков никто не играется, пропитанные пылью и грязюкой движутся по дороге папуасские женщины: сложные конструкции из мешков, тряпок, узлов, сумок, перевешенных ремешком через голову в первых рядах и позади, метровых тесаков и лопат на головах, малых малышей, присосавшихся к титьке, связок дров, охапок травки… Без всякого упрочнения ступают пропыленные босоногие чёрные ноги по острой щебенке, грязищи, колющейся травке. Ножки у дам тоненькие, но прочные, ступни громадные, формы трапеции, лягушачьи. В руках – крючки с вязаньем. Плести корзины-сумки-шляпы из тростника и рисовой соломки, как это делается в иных юго-восточных регионах, тут не из чего.

Так что в Папуасии все вязаное. Мотки многоцветной пряжи – единственный необходимый продукт в окне каждой лавки, и папуаски без конца вяжут крючком – и на ходу, и сидя на рынке, и едучи в тряском внедорожнике Митсубиши Strada.
Сперва обличье местного жителя пара стращает. Лица застывшие, неулыбчивые, с носами и томными надбровьями, взгляды сумрачные и недвижные. Папуасы неразговорчивы: мужчины вообщем тихи, и женщины не имеют привычки судачить о том о сем с соседкой по прилавку или идя группой по дороге.

Кроме того малыши не делают шума. Молчком стоят около, и лишь приветствия и наши ухмылки как словно бы воскрешают их: кто-то издает боевой клич – пара секунд по массе носится шум – и опять стихают. Малыши все подряд сопливы, сопливы фатально: засохшая короста под каждым носом.

Несмотря на достаток пресных водоемов с прелестной проточной водой, умываться у папуасов не заведено.
Фотографируются с радостью не все. Малые малыши скрываются за взрослых, а тетки, не желающие нам позировать, прикрываются тряпьем. А фотографировать необходимо на каждом шагу – такие типы, сменяя приятель другу, проходят перед очами. Мужчины спросишь – возможно фото? – он бровями двинет наверх: возможно. жестикуляция и Мимика, как и словесное самовыражение, сведены к минимуму. «Лесной взор», – гласит мой попутчик. Папуас, генетический охотник, смотрит через вас в место, как словно бы всматриваясь в чащобы тропических зарослей.

И бегать глазками, как шустрые индонезы или мы с вами, ему не пристало. Избыточное перемещение также не полезно – всю дичь распугаешь.
Как ни колоритны красивые лохмотья папуасов, шок испытываешь сперва от отсутствия одежки на людях. Чем потом вглубь провинции, тем больше «голышей» видится по пути, и равномерно к этому привыкаешь. Мы испытали 1-ый культурный шок, посетив Маэномани, хоть оба стреляные воробьи и шокировать нас не легко. То, что именуют словечком «трэш»: жалость перемешивается с брезгливостью, любопытством и экстазом, скорбью о кое-чем навеки уходящем и исследовательским азартом – столько необыкновенного, дальнего и чужого внезапно выяснилось у тебя перед носом, и ты не знаешь, что с этим делать.

Да, такой концентрации странно-колоритных, отталкивающе-притягательных лиц, костюмов, фигур и причёсок вряд ли где еще встретишь.

Антон, Иван…
По окончании ночевки в Энаротали приплыли мы на лодке в Пасир Путих – Белые как снег Пески. Пески в самом деле белые как снег, тропинка идет повдоль берега, прыгает по горкам. Дорог и транПодвескаа тут нет, лишь тропы. Идем от деревни к деревне, видимся с охотниками.

Некие не прочь пообщаться. Вот один такой, знакомимся: Антон. Бородатый жёсткий человек с луком.

Любопытно, что ветхие Разное весьма мелкие, а молодежь почаще высокая: девки здоровые, мужчины статные, мускулистые. Вот и Антон такой – возможно сообщить, красавчик.
Любопытно тут с этими «русскими» именами. Антоны виделись нам неоднократно, и Иваны попадались по пути. Антон идет в собственную деревню, разумеется не торопится. Присаживается с нами отдохнуть, угощается сигаретами.

Курят тут плоские тростинки, набивая их некоторый травкой – идут и посасывают стебелек. А сигареты для их роскошь. Дождик мы пересидели под навесом в деревне в компании набежавших малышей. Курящие мальчики 7–8 лет, девчонки в юбочках из пакли. Дошли до деревни Антона, простились.

Он научил нас нескольким выражениям и словам на местном наречии – бахаса асли, чем мы позднее смешили попутных туземцев. Белые как снег мистеры тут именуются оранг буле (иноземец) или оранг барат (человек с Запада). В каждой деревне личный язык – бахаса асли, вторыми словами «настоящий язык».

В оборотный путь
Возвратившись в Энаро, мы прошли по причалу и тут же сели в другую лодку, чтобы уплыть в другую деревню по красивому ущелью. Отправляемся тут же. В сумерках идем через деревню, которая комфортно расположилась на километровом перешейке меж 2-мя озерами. Планировали палатку поставить на берегу малеханького красочного озера Тугу, но тут подходят наизловещего вида массивные папуасы – один с метровым тесаком, второй с топором и очередной с гитарой: мы вас отведем в не нехорошее место, Пастораль именуется. С вооруженной охраной приходим в Пастораль, в том месте пастор индонез-францисканец, юный красивый Игнасиос. «Для чего вам палатка? – гласит. – Имеется помещение, все удобства, пожалуйста.» Уходя днем, мы получили провожатого-гитариста. Многие тут прогуливаются с гитарами, обычными и самодельными: древесный ящик с натянутыми струнами и палкой.

Данный чудо-инструмент кроме того издает звуки, подобные бренчанию обычной гитары.
Обано – еще одна деревня без электричества, с огородами, засаженными арахисом и картошкой. За деревней начинается подъем на перевал, за ним – долгий спуск по каменистой, превосходно укатанной дороге, автомобилей на коей нам не попалось. Прошли 30 км через три деревни, одна второй увлекательнее.
Вот народное собрание: Разное посиживают на дороге, что-то дискуссируют, перечни передают – не то на женитьбу скидываются, не то на свободу Папуасии. Одно собрание выяснилось сердитым и прогнало нас, второе лучше, с удовольствием фотографировалось. Мы придумали всем руки пожимать, и до тех пор пока растаявшие от нежности папуасы говорят с одним из нас, второй их фотографирует.

Собрания происходят на дороге – а где же еще?! Дворы заняты огородами, за дворами – топи или тропические заросли, вот и планирует люд для публичных потребностей прямо на дороге, благо что никто по ней не ездит и не мешает тусовкам. Но эта безлюдная автострада выходит к уже привычной нам дороге Набире – Энаротали, по которой утром отправятся грузовики…

Просматривайте кроме этого:

• ПРО ЕРЕМУ
• ПОЧЕМ Сейчас РЕМОНТ
• Форд Thunderbird птица счастья
• Шевроле Lanos. Украинская народная
• ПРО ОТВЕРТКУ — БЕЗ ПОЛИТИКИ
• РУБЛЕМ ПО . Распутью?
• КРЫЛАТАЯ СЛАВА БЕСКРЫЛЫХ

Iklan kondom bahasa jawa asli ngakak

Подобранные как раз для Вас, статьи, с учетом ваших заинтересованностей:

• Южноамериканские модели Форд Поклонение настоящему

  Америка и создавшие ее авто живут собственной собственной судьбой. С малоизвестными гражданам России моделями «Форда» познакомился Владимир Соловьев. Фото создателя. Суждения экономического характеристики все…

• ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

  ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ КЛУБ Автовладельцев /ТРАВМОПУНКТ ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ ПОСЛЕДСТВИЯ ОЖОГОВ Смогут БЫТЬ НЕОБРАТИМЫ ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ ШИБАЕВ, КАНДИДАТ Конкретный АВТОМОБИЛИСТ и Мёд НАУК Митрохин, а…

• «СКАЗАТЬ С ЛЮДЬМИ Не только только ФОРМАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ»

  «СКАЗАТЬ С ЛЮДЬМИ Не только только ФОРМАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ» НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ — Николай, как оценить, как дилер снабжает требуемое уровень качества послепродажного обслуживания? — Мы руководствуемся…

• ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО

  ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО РЫНОК Экспертиза ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО Возлагаем надежды, за сюжетом отечественного телевизионного сериала о судьбе лакокрасочных материалов будут очертя голову наблюдать и пытливые обладатели…

• Я Лицезрел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!

  Я Лицезрел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА! ТЕХНИКА ВЫСТАВКИ, САЛОНЫ Я Лицезрел ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА! Новое слово в мире грузовиков. Миша ТЕПЛОВ Все автосалоны похожи один на другой. Презентации новых моделей,…